Как математика помогает шить одежду: выкройки и масштаб

Обхват тела и ширина плоской детали

Человеческое тело в сечении похоже на овал, а одежда шьётся из плоских кусков ткани, которые потом сшивают в объёмную форму. Чтобы деталь легла ровно, её ширину получают делением обхвата на число частей, которые вместе облегают эту зону тела. Простое платье с вытачками обычно состоит из четырёх основных секторов по линии груди — двух половин переда и двух половин спинки, поэтому ширину каждой детали считают как четверть обхвата груди. Обхват в 96 сантиметров даёт исходную четверть в 24 сантиметра, и уже к этому числу конструктор прибавляет запас на свободу движения и припуски на швы. Вытачки довершают работу: они забирают лишнюю ширину там, где тело уже самого широкого обхвата, и превращают плоский прямоугольник в объёмную форму почти без остатка ткани.

У брюк и юбок расчёт строится вокруг обхвата бёдер, у рукава — вокруг обхвата плеча и длины руки, а у воротника — вокруг обхвата шеи. Принцип везде один: сначала берут полный обхват нужного участка тела, затем делят его на количество деталей кроя, а на последнем шаге добавляют сантиметры, о которых речь пойдёт дальше. Ошибка в делении на этом этапе почти всегда заметна на готовой вещи — деталь получается либо слишком тесной, либо болтается складками, потому что цифра на чертеже разошлась с реальной анатомией.

Прибавки на свободу облегания

Мерки снимают с тела без одежды, вплотную к коже, а готовое изделие должно позволять дышать, садиться и поднимать руки. Разницу между меркой и шириной готовой вещи в конструировании называют прибавкой на свободу облегания, и её величина напрямую задаёт силуэт будущей одежды. Минимально необходимая прибавка по груди зависит от типа изделия: для лёгкого платья обычно берут около 2 сантиметров, для жакета — около 3, для пальто — около 4, потому что под пальто ещё помещается свитер или кофта. Дальше к этому минимуму добавляют сантиметры под конкретный силуэт, и чем свободнее задумана вещь, тем больше становится итоговая прибавка.

• прилегающий силуэт по груди — плюс 1-3 сантиметра к мерке
• полуприлегающий силуэт — плюс 3-5 сантиметров
• свободный силуэт — плюс 6-10 сантиметров и больше
• плотная плащёвка или пальтовая ткань обычно требует прибавки больше, чем тонкий трикотаж

Толщина и растяжимость ткани корректируют эти цифры в обе стороны. Плотная нерастяжимая ткань не подстраивается под движения тела сама, поэтому под неё берут прибавку побольше, а трикотаж с хорошей эластичностью иногда шьют вовсе без дополнительного запаса — растянется сам. Опытные портные держат в голове несколько таких диапазонов и выбирают конкретное число внутри них уже по образцу ткани и модели, а не берут крайние значения на всякий случай.

Масштаб на бумаге и масштаб на теле

Слово масштаб в конструировании одежды означает то же самое, что и в картографии: постоянное отношение между размером чертежа и размером реального объекта. Основной рабочий чертёж выкройки всегда строят в натуральную величину, один к одному, потому что по нему потом кроят настоящую ткань. А вот схемы в журналах и книгах по шитью печатают уменьшенными и кладут поверх сетки — например, клетка сеткой пять сантиметров означает, что каждая клетка на бумаге соответствует пяти сантиметрам на реальной выкройке. Чтобы восстановить чертёж в натуральную величину, каждую линию просто переносят на крупную сетку той же формы, только с настоящим шагом.

Ошибка масштаба — редкая, но обидная вещь: если перепутать шаг сетки и взять четыре сантиметра вместо пяти, всё изделие получится примерно на пятую часть меньше нужного, при этом пропорции деталей друг относительно друга останутся правильными. Именно поэтому опытные мастера в начале работы сверяют одну контрольную мерку с готовым чертежом, прежде чем кроить ткань, — так ошибку масштаба ловят до того, как испорчен отрез.

Межразмерный шаг — арифметика размерной сетки

Готовые выкройки шьют сериями размеров, ведь чертёж под каждую отдельную фигуру никто не готовит, а переход от одного размера к другому внутри серии подчиняется арифметике. В отечественной размерной сетке соседние размеры отличаются друг от друга на строго фиксированный шаг: если один размер имеет обхват груди, скажем, 92 сантиметра, следующий за ним получит уже 96, а следующий за этим — 100. Такая последовательность с постоянной разницей между соседними членами называется в математике арифметической прогрессией, и вся система размеров одежды на ней и держится. Зная этот шаг, конструктор может достроить чертёж для любого промежуточного размера, даже если готового образца именно под него нет — достаточно сложить или вычесть нужное число сантиметров.

Припуски на швы и подгибку

Готовая деталь выкройки почти никогда не совпадает по контуру с линией будущего шва — вдоль каждого среза добавляют ещё немного ткани, которая уйдёт в шов и не будет видна снаружи. На обычный машинный шов обычно закладывают около полутора сантиметров с каждой стороны, а на подгибку низа юбки или платья — от трёх до пяти сантиметров, потому что этот припуск можно будет использовать при подгонке длины по фигуре. У плотных тканей, которые сильно осыпаются по срезу, припуск иногда берут больше, чтобы после обработки края осталось достаточно ткани для прочного шва.

Расчёт расхода ткани на примере прямой юбки

Возьмём для примера обычную прямую юбку до колена. Мерки: обхват бёдер 100 сантиметров, обхват талии 76 сантиметров, длина юбки 55 сантиметров. Прибавка на свободу облегания по бёдрам для повседневной юбки — 4 сантиметра. Ширину одной детали, переда или спинки, находят по той же логике, что описана в начале: обхват с прибавкой делят на четыре детали кроя и добавляют два припуска на боковые швы по полтора сантиметра каждый. Получается (100+4)/4+1,5+1,5 = 29 сантиметров — ровно столько ткани в ширину займёт передняя половина юбки.

1. ширина одной детали 29 сантиметров, две детали рядом на полотне — 58 сантиметров
2. ткань шириной 150 сантиметров легко вмещает обе детали в один ряд поперёк полотна
3. длина полотнища на саму юбку — длина изделия плюс подгибка низа плюс припуск по линии талии, 55+4+1,5 = 60,5 сантиметра
4. деталь пояса длиной около 82 сантиметров и высотой около 15,5 сантиметра помещается в остаток ширины полотна рядом с основными деталями

Если бы та же юбка кроилась из узкой ткани шириной, скажем, 45 сантиметров, две детали по 29 сантиметров рядом уже не поместились бы, и раскладку пришлось бы делать в два слоя один под другим. Тогда длина отреза выросла бы примерно вдвое против чисто геометрического минимума — с 60,5 до примерно 120 сантиметров, хотя сама юбка осталась бы той же самой. Прежние 70-80 сантиметров с запасом хватало только при широком полотне в 150 сантиметров. Вот почему в магазине тканей продавцы в первую очередь интересуются шириной рулона — от неё зависит, во сколько слоёв ляжет раскладка и сколько метров придётся отрезать, а вовсе не длиной готового изделия.